El Camino de Finisterre: el único que empieza en Santiago

De Santiago a Negreira — dar la espalda a la catedral

Se sale del Obradoiro por la rúa das Hortas, y en los primeros cien metros ya ocurre algo que no pasa en ningún otro Camino: la catedral queda atrás. Cuesta más de lo que parece. Después de días o semanas caminando hacia esas torres, ponerlas a la espalda tiene algo de gesto deliberado, casi de decisión tomada en voz alta. La ciudad se deshace pronto en la carballeira de San Lourenzo, un robledal que baja hacia el río Sarela, y a partir de ahí Galicia vuelve a ser lo que era: aldeas, muros de piedra, hórreos y el olor a leña quemada.

El premio de la jornada llega a media tarde y se llama Ponte Maceira. Es un puente medieval de arcos desiguales sobre el río Tambre, con un molino, unas casas de piedra y una cascada al lado, y la leyenda cuenta que se derrumbó milagrosamente detrás de los discípulos del apóstol cuando huían de los soldados romanos. Es, sin discusión, uno de los rincones más fotografiados del Camino, y hay quien alarga la parada media hora sin darse cuenta. Después ya solo quedan unos kilómetros hasta Negreira, con el pazo do Cotón a la entrada del pueblo.

De Negreira a Olveiroa — la jornada larga

Esta es la etapa que hay que respetar. Treinta y tres kilómetros por el interior de A Coruña, con muy pocos servicios entre medias y aldeas que se cuentan por casas: Zas, Vilaserío, A Ponte Olveira. No hay grandes subidas, pero el terreno ondula sin descanso y el día se hace largo si se sale tarde. Conviene llevar agua y algo de comida encima, porque no siempre hay dónde comprarlas.

A cambio, es también el tramo donde el Camino se queda en silencio. Aquí ya no hay flechas amarillas compitiendo por el espacio ni grupos que se saludan cada media hora: hay eucaliptos, vacas, algún tractor y muy poca gente. Quien viene del tramo final del Francés nota el contraste de golpe. Olveiroa, el destino, es una parroquia diminuta de arquitectura popular gallega restaurada, con hórreos, un albergue público instalado en casas rehabilitadas y poco más. Y eso es exactamente lo que tiene de bueno.

De Olveiroa al Atlántico — Hospital, la bifurcación y la primera vista del mar

La tercera jornada empieza asomada al río Xallas, que discurre encajado entre la vegetación y que unos kilómetros más abajo protagoniza la fervenza do Ézaro: el único salto de agua de Europa que cae directamente al mar. Queda a unos diez kilómetros de Cee, fuera de la ruta, y hay quien coge un taxi por la tarde solo para verlo. La etapa termina con una de las escenas más recordadas de este Camino, pero antes hay que decidir.

Poco después de la aldea de Hospital, en el concello de Dumbría, una rotonda parte la ruta en dos: a la izquierda Fisterra, a la derecha Muxía. No hay respuesta correcta, y de hecho mucha gente acaba haciendo las dos cosas en distinto orden. Conviene aprovisionarse aquí, porque desde Hospital hasta Cee hay unos quince kilómetros sin un solo bar. Quien tira hacia Fisterra corona más adelante el alto do Cruceiro da Armada, a 247 metros, y se encuentra de frente, sin aviso, con el Atlántico entero abriéndose abajo: la ría de Corcubión, el cabo al fondo y, en los días claros, la línea del horizonte donde el mundo antiguo se terminaba. Es un momento que cala.

El descenso lleva a Cee y a Corcubión, dos villas marineras pegadas la una a la otra, y desde Cee quedan unos dieciséis kilómetros de costa, con la playa de Langosteira estirándose a la izquierda, hasta el pueblo de Fisterra.

El cabo — los últimos tres kilómetros del mundo conocido

Del pueblo al faro hay tres kilómetros cuesta arriba por la ladera del monte Facho, y casi todo el mundo los hace por la tarde para llegar a tiempo del atardecer. Arriba está el mojón del kilómetro 0,000, el faro —encendido en 1853 sobre uno de los tramos de costa más peligrosos de Europa, con la luz a ciento cuarenta y tres metros sobre el mar— y una bota de bronce clavada en la roca. Y está, sobre todo, el océano, que aquí no tiene nada delante hasta América.

Los romanos creían que este era el punto más occidental de la tierra y le pusieron nombre en consecuencia: finis terrae. Se equivocaban por poco y por dos veces, porque el cabo Touriñán, a media hora hacia el norte, está más al oeste, y el cabo da Roca portugués lo está todavía más. Pero la geografía nunca ha podido con la fuerza de un nombre bien puesto. Aquí, mucho antes de que existiera el Camino, los pueblos que habitaban esta costa encendían hogueras y rendían culto al sol que se hundía en el agua cada tarde. Sentarse en esas rocas a ver ponerse el sol, en silencio y rodeado de gente que también calla, sigue siendo la mejor manera de entender por qué tanta gente decide seguir caminando después de Santiago.