El Camino Francés: la ruta que cruza los Pirineos y una tradición de mil años

Los Pirineos y Navarra — el umbral y la fiesta

Nada mejor para entender lo que te espera que empezar por el principio: la primera etapa, la subida desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Roncesvalles, es la más temida de las 33, y con razón. Más de 1.200 metros de desnivel acumulado en un solo día, con niebla frecuente y pocos refugios por el camino. Quien no se sienta con fuerzas puede partirla en dos durmiendo en Orisson, a mitad de la subida; no hay nada de vergonzoso en escuchar al cuerpo antes que al mapa. Al otro lado del puerto espera Roncesvalles, un monasterio que lleva más de ochocientos años acogiendo peregrinos exhaustos y que hace que ese primer esfuerzo, de golpe, se sienta con sentido.

Desde ahí, el camino desciende hacia Pamplona, y algo cambia: durante unos días, la montaña da paso a la ciudad — calles medievales, murallas que todavia abrazan el casco viejo, terrazas donde reponer fuerzas antes de seguir. Poco después, en Puente la Reina, dos ramales del Camino Francés se funden en uno solo sobre un puente romanico construido especificamente para los peregrinos hace ya casi mil años. A partir de aquí, ya no hay ramales: el Camino, literalmente, se ha vuelto uno. El tramo se cierra entrando en Logroño, donde el paisaje empieza a tenirse del verde y el ocre de los vinedos de La Rioja.

La Rioja y Castilla — vinedos, leyendas y la primera gran catedral

El tramo riojano es, para muchos, un pequeño respiro: vinedos a ambos lados del camino, pueblos de piedra dorada y una de las leyendas más contadas de toda la ruta, la de Santo Domingo de la Calzada. Cuenta la tradición que un gallo y una gallina, ya asados y servidos en la mesa de un juez, se levantaron y cantaron para demostrar la inocencia de un peregrino condenado injustamente. Desde entonces, en la propia catedral de la ciudad conviven en su jaula un gallo y una gallina vivos, como recordatorio de que en el Camino, de vez en cuando, ocurren pequeños milagros cotidianos.

Más adelante el paisaje se despeja del todo y da paso a Burgos, la primera gran capital de la ruta y una de las postales más repetidas del Camino Francés: su catedral gotica, también Patrimonio de la Humanidad, se alza sobre el casco histórico con una fachada tan trabajada que cuesta creer que date del siglo XIII. Es, además, el último gran nucleo de servicios completo antes de que el Camino se adentre en su tramo más silencioso.

La Meseta — el silencio que todos temen y casi todos acaban amando

Hay una fama que precede a este tramo: dicen que la Meseta es plana, dura y monotona, y muchos peregrinos la temen antes incluso de pisarla. Es cierto que el paisaje se abre en horizontes interminables de trigo y cielo, con apenas sombra, y que los pueblos se espacian más que en ningun otro tramo. Pero quienes ya la han caminado suelen contar otra cosa: que es precisamente ese vacio, esa ausencia casi total de distracciones, lo que convierte estos días en los más introspectivos de todo el Camino — el tramo donde el cuerpo, ya acostumbrado al esfuerzo, deja por fin sitio para que hable la cabeza.

En mitad de ese silencio aparecen pequeños tesoros que compensan la travesia: la iglesia romanica de San Martin de Tours, en Frómista, una de las joyas del arte medieval español; o Sahagun, una ciudad que en la Edad Media llegó a rivalizar en importancia con Burgos y que hoy marca, de forma casi simbólica, la mitad del Camino Francés. Tras varios días de meseta, la llegada a León —con su catedral de vidrieras luminosas, conocida como la “Pulchra Leonina”— se siente como una recompensa merecida.

El Bierzo y O Cebreiro — montaña, ritual y la entrada mítica en Galicia

Pasado León, el Camino vuelve a subir. Astorga marca la entrada en la comarca de la Maragateria, con una gastronomia propia —el cocido maragato, que se sirve al revés: primero las carnes, al final la sopa— y un Palacio Episcopal tan inesperado como llamativo, obra de Antoni Gaudi. Pero el verdadero momento simbólico de este tramo llega poco después, en la Cruz de Ferro: el punto más alto de todo el Camino Francés, a 1.503 metros, donde generaciones de peregrinos han dejado una piedra traida desde casa como gesto de dejar atras una carga.

No hace falta ser especialmente espiritual para sentir algo al llegar ahí arriba, entre miles de piedras ajenas.

Del descenso hacia Ponferrada, con su imponente castillo de los Templarios vigilando la entrada a la ciudad, se pasa a los vinedos de El Bierzo y, después, a una de las subidas más recordadas de todo el Camino: la que lleva hasta O Cebreiro, ya en Galicia. Este pueblo, con sus pallozas de piedra y techo de paja que aún conservan la forma de las antiguas viviendas celticas, funciona como una puerta simbólica — a partir de aquí, el paisaje se vuelve verde, humedo y ondulado hasta Santiago.

Galicia final — el tramo más caminado de todo el Camino

Los últimos kilómetros son, con diferencia, los más transitados de todo el Camino de Santiago: aquí se suman quienes solo caminan el tramo mínimo para la Compostela, así que el ambiente se vuelve más animado, más internacional, casi festivo. Nada más entrar en Galicia por Triacastela, el Camino baja hasta Sarria, la localidad desde la que arranca la mayoria de peregrinos del mundo (más abajo veras por que).

Un poco más adelante espera Portomarin, un pueblo con una historia poco habitual: el original quedo bajo las aguas en 1963, cuando se construyó el embalse de Belesar, y sus vecinos desmontaron piedra a piedra su iglesia principal, la de San Nicolas, para reconstruirla en lo alto de la colina donde hoy se asienta el pueblo. Cruzar el puente sobre el Miño y subir la escalinata hasta la plaza es, en cierto modo, cruzar el umbral de un pueblo que se nego a desaparecer.

Ya cerca de la meta, Melide se ha ganado fama propia gracias al pulpo a feira, servido en plato de madera con pimenton y aceite —una parada casi obligatoria para cualquier peregrino—, mientras que Arzua presta su nombre a uno de los quesos más apreciados de Galicia. Y por fin, tras coronar el Monte do Gozo, la última colina desde la que antiguamente ya se divisaban las torres de la Catedral, el Camino Francés desemboca en la Praza do Obradoiro. Ahí, sin previo aviso, termina un viaje de más de setecientos kilómetros.